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2580；一切老的衣服 老旗袍 收购老旗袍为大襟、对襟、琵琶襟等多种形式，满族骑射时穿着的一种褂子，后成为日常罩于袍子外面的服装。对襟，四面禊，长及腰部，袖子稍短，袍袖可露出三、四寸，将袍袖卷于褂袖上面，即所谓大、小袖。清朝沈阳满族诗人缪润绂描述说：“卷袖长衫称体裁，巧将时样斗妆台，谁知低护莲船处，争及罗裙一击来。”可见当时满族卷袖服饰极为时兴。清初，穿马褂 于八旗士，至康雍年间满族男子穿用马褂的习俗已盛行，青年喜着马褂以示武勇。以后，由于清帝提倡骑射，经常以马褂赏赐臣下，竟成为一种“礼服”。皇帝赏给“黄马褂”也成为极高的荣誉。 马褂，是满族男子骑马时常穿的一种褂子。为了骑马方便，在长袍的外边套一种身长至脐、四面禊的短褂、马褂以御风寒。现在许多满族人所穿的对襟小棉袄，就是从马褂演变过来的。客家又叫对襟衫，马褂套在旗装或称满式长衫的外面穿用，有些类似背心或外套，故穿着整齐又称为“长衫马褂”。 马褂是有袖上衣，不同于无袖的马甲。分大襟、对襟、琵琶襟三种。一般长度到肚脐，袖子到肘部。清朝初期只是满族人穿用，由于满清强制汉人剃发易服，康熙雍正年间始广泛流行，分单、夹、纱、皮、棉等种类。 在清朝，黄马褂是皇帝特赐侍卫武士、有事功劳者和行围 成绩突出者的，代表皇室的恩典。所以其他人不得随便穿用黄色的马褂。 民国元年（1911），北洋颁布的《服制案》中将长袍马褂列为男子常礼服之一。民国十八年（1929），国民公布《服制条例》，正式将蓝长袍、黑马褂列为“国民礼服”。 的大部分相声演员和其他曲艺演员在表演节目时仍会穿着长袍，民国成立后多改中山装，现在多为衬衣或西装。
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周原遗址范围内发掘的三处手工业作坊遗址为我们了解西周时期手工业生产情况以及周原遗址的地位和作用了重要的。本文对周原遗址经过发掘的三处手工业作坊遗址的生产状况进行了分析。通过对云塘制骨作坊兴衰过程的考察、对齐家制玦作坊生产原料变化和李家铸铜遗址产品种类变化的分析，认为这三处手工业作坊遗址均在西周晚期偏早阶段发生了某种类型的变化。这一变化与遗址中
其它类型的遗迹、遗物表现出的变化(如青铜器窖藏所反映的 家族的变化等)相吻合，说明周原社会有可能在西周晚期偏早阶段经历过一次重要的变动。4年7月至8月，清廷接连颁布两道谕旨，令铁良南下勘查江南局新厂址、清查财政及考察，这是清练处主导下筹饷练政策的一次具体实践。铁良南下行程因使命变化可分为两个阶段：阶段在江苏，清查财政与考察事并重，期间接到毋庸清查财政的谕旨；第二阶段在安徽、湖北、江西、湖南、河南五省，停止清查财政，转向事考察。5年2月，铁良回京复命，奏报了南下考察详情。铁良南下达到了预期目标：其一，练处制定了南北中三厂齐建方案，解决了工厂建设问题；其二，筹集到数额可观的练经费，催促各省执行筹饷政策；其三，迫使地方督抚遵照练处章程编练新式陆。无论是清查财政，还是考察事， 终的落脚点都在于筹饷练。铁良南下，成为练处推进筹饷练政策走向实践的关键环节，对清末事改革进程具有不容忽视的推动作用。罗汉寿字插屏是故宫旧藏的一件祝寿题材的插屏类文物。这件文物的屏心上面布满了精浮雕，这块浮雕由
人物、
动物和植物等形象构成，而且这些形象都是表现祝寿寓意的常用传统形象。就
浮雕艺术而言，这块浮雕在雕刻方式和形象上都具有鲜明的独特性。本文从浮雕艺术的基本方式入手，对其分层方式、构图、形体压缩、雕刻手法及造型特征等方面进行了具体的剖析和阐释，总结了它们的特点，并深入分析了这些特点的形成原因。指出由传统的尊卑观念形成的等级主次意识、类型化的事物认知方式、概念化的形象设定三者结合是这件插屏浮雕方式特点产生的直接原因，而注重表意、"意大于形"的传统"道、器"关系认知则从深层促使了这些特点形成。
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